Vom Eisplanet zum Mars

Auf, auf, heute erkunden wir einen Gletscher! Die Gletscher bisher waren alle sehr beeindruckend – für uns aber doch mehr Mittel zum Zweck. Wir haben sie auf unserem Weg von A nach B überquert, aber uns nicht wirklich die Zeit genommen, die Eismassive bis ins Detail zu bestaunen.

Wie gewohnt starten wir um 7.30 Uhr in den Tag, danach wird schnell gefrühstückt und alles auf den Motorsegler gebracht. Da wir heute nicht über die Berge in eine andere Bucht laufen, sondern nach der Tagestour hierher zurückkehren und mit dem Segler übersetzen werden, hätten wir das Camp auch am Nachmittag abbauen können. Aber wir entscheiden uns dagegen, da das Risiko, dass in der Zwischenzeit ein Eisbär die Zelte für uns abbaut, zu groß ist.

Wir laufen durch das Inland zum Gletscher. Eine gute Entscheidung, denn am Strand wären wir sicher nicht auf eine Netzweide gestoßen – eine der vier Baumarten Spitzbergens. Die Netzweide ist sehr selten und wächst äußerst langsam, nur wenige Millimeter pro Jahr. Für Nicht-Botaniker ist sie nicht als Baum zu erkennen. Flach über dem Boden wachsend wird sie nur wenige Zentimeter groß und spendet weder Schatten noch könnte man mit ihr ein wärmendes Feuer entfachen. Auch sie ist den rauen Bedingungen auf dem Archipel hoffnungslos unterlegen – wenn die Pflanze es schafft, in einem Jahr ein einziges Blatt wachsen zu lassen, ist das schon ein sensationeller Erfolg.

Bereits bei der Anfahrt am Vorabend hatten wir uns bei der Suche nach einem Lagerplatz über die vielen großen Camps am Ufer gewundert. Eine echte Überraschung, nachdem wir die letzten Tage nur eine Handvoll Menschen gesehen haben. Auf unserem Weg zum Gletscher kommen wir näher an sie heran, aber viel los ist dort noch nicht. Alle sind wesentlich größer als unseres – jedes sieht so aus, als ob es für mehrere Wochen Aufenthalt am Gletscher errichtet wurde. Auf dem Rückweg wollen wir am Strand entlang laufen und unseren Nachbarn einen Besuch abstatten.

Anderthalb Stunden nach unserem Aufbruch stehen wir am Fuß des Gletschers, schnallen uns die Steigeisen unter die Schuhe und beginnen mit dem Aufstieg.

Der Gletscher bietet eine phänomenale Kulisse: In Richtung Küste die Abbruchkante vor der tiefblauen Bucht, in Richtung Berg die endlos wirkende Eisfläche mit ihren zahlreichen Zerklüftungen, senkrecht abfallenden Spalten und tief unter der Oberfläche leise gurgelnden Bächen.

Je weiter wir auf den Gletscher kommen, desto wärmer wird es. T-Shirt und kurze Hose würden hier fast reichen. Zur Erfrischung füllen wir unsere Trinkflaschen mit frischem, kaltem Gletscherwasser – die zahlreichen Seen und Bäche bieten hierzu ausreichend Gelegenheit. Wir genießen den Anblick der Seen und des unvergleichlich klaren Wassers. Diese Bilder werden sich für immer in unsere Gedächtnisse einbrennen.

Nachdem wir die vielfältigen Eindrücke der Gletscherkulisse mit all ihren Facetten in Erinnerung und auf Fotochip gespeichert haben, bereiten wir uns langsam auf den Abstieg vor. Denn in der Bucht warten der Motorsegler und eine mehrstündige Überfahrt in den benachbarten Ekmanfjord auf uns. Geplant ist ein Nachtlager auf der Insel Coraholmen.

Etwa eine Stunde später haben wir wieder festen Boden unter den Füßen. Nach einem letzten, wehmütigen Blick hoch auf den von der Sonne hell erleuchteten Gletscher gehen wir weiter bis zum Strand und wandern in Richtung Camp.

Die Menge und Größe der Zeltlager hier ist beeindruckend. Vom Schiff aus haben wir immer mal wieder ein Zelt an der Küste stehen sehen – aber an diesem Strand fühlt man sich fast schon wie in Rimini (nur ohne die Liegen, den heißen Sand und sonnenverbrannte Bierbäuche).

Wenn man mitten in der Arktis auf Menschen trifft, gehört ein kurzer Plausch zum guten Ton. Wo kommt man her, gibt es Probleme und wie die Pläne für die nächsten Tage aussehen. So halten wir kurz an jedem Camp an und unterhalten uns mit Leuten, die ihre Kajaks vorbereiten, gerade zu Mittag essen oder das Wetter und die Landschaft genießen. Mitten in der Wildnis treffen Jugendgruppen, Forscher und Kajakfahrer aufeinander, gesellen sich zusammen und haben eine schöne Zeit.

Weiter geht`s. Unser Ziel für die nächste Übernachtung ist die kleine Insel Coraholmen. Sie liegt im Eckmanfjord und gilt als „ganz besonderer Ort“ auf Spitzbergen. Als die Insel in Sicht kommt, wissen wir, warum man so von der Insel spricht: Strand und Insel sind karminrot, sogar das Wasser in Strandnähe ist rötlich eingefärbt – ein Bild, dass sehr an NASA-Fotos von der Marsoberfläche erinnert. Coraholmen hat seinen Namen von den vielen Korallen-Resten, die hier zu finden sind. Der benachbarte Gletscher hat während seines Wachstums große Mengen Meeresboden vor sich hergeschoben und kurz vor dem gegenüberliegenden Ufer aufgetürmt.

Dass wir auf Boden stehen, der früher tief unter der Wasseroberfläche verborgen war, wird überall sichtbar: Die Zelte stehen auf feinen Korallen-Stücken, Muschelschalen sind nicht nur am Strand zu finden, und wenn man genau hinsieht, kann man überall Versteinerungen von Meeresbewohnern finden.

Viele kleine Seen auf unterschiedlichsten Höhen prägen die Insel. Die rötliche Erde vom Meeresboden ist so fein, dass das Wasser nicht ablaufen kann und die eindrucksvolle Seenlandschaft entstehen lässt.

Nach dem Aufbau des Camps und dem Abendessen brechen wir zu einer kleinen Erkundungstour auf. Nachtwanderung! Hurra! Blöderweise ist es auch gerade, kurz vor Mitternacht, taghell und wir brauchen weder Fackeln noch Taschenlampen …

Aber einen Vorteil hat es: Man sieht einfach mehr. Und das lohnt sich hier auf jeden Fall! Eine Landschaft, wie sie kein Bild und nicht tausend Worte beschreiben können. Das muss man selber sehen. Selber erfahren. Wir wollen mehr!

Tag 5
Zurückgelegte Entfernung: 14 Kilometer
Benötigte Zeit: 6 Stunden

Tags: Gletscher, Isfjord-Umrundung, Mars