Am Abend der Ankunft hat sich die Neugierde auf die verlassene russische Siedlung Pyramiden beim Großteil der Gruppe doch sehr in Grenzen gehalten – nach den 27 Kilometern von Lyckholmdalen bis hierher kein allzu großes Wunder.
Umso größer ist die Freude am Morgen danach, als unser Guide Nicola uns mit den Worten „Ein Guide führt uns durch die Siedlung – wenn ihr schnell aufsteht, könnt ihr mitkommen!“ und einem Augenzwinkern aus den Kojen scheucht.
Am Steg wartet Mischa bereits auf uns. Der junge Russe lebt seit Juni in Pyramiden und führt als Guide interessierte Besucher durch die Straßen, erzählt spannende Details aus der Vergangenheit der Bergbau-Siedlung und schließt uns einige der leerstehenden Häuser auf.
Eine gespenstische Stille liegt über der Siedlung. Doch das war nicht immer so: In Spitzenzeiten wohnten mehr als 1000 Menschen in Pyramiden, zwischen „London“, dem Häuserblock für die Männer, und „Paris“, dem Block für die Frauen, herrschte reges Treiben. Rund um das „Crazy House“ sowieso, denn dort lebten Familien mit Kindern und im näheren Umkreis bekam kein Arbeiter ein Auge zu.
Die heutigen Bewohner Pyramidens kann man an zwei Händen abzählen: Als Mischa hierher kam, waren außer ihm nur drei andere Menschen in der Siedlung – das schweißt zusammen. Im Moment sind noch sechs Arbeiter hier, mehr werden es wohl auch nicht werden.
1998 wurde der Abbau von Kohle eingestellt, Pyramiden evakuiert und (fast) alle Bewohner in ihre Heimatländer zurück gebracht. Seitdem steht die Siedlung bis auf wenige Häuser leer. Ein älteres Paar kümmert sich bis heute noch um das Hotel mit Bar, Souveniershop und Museum, die restlichen Bewohner sind immer wieder wechselnde Guides und Arbeiter. Ab und an quartieren sich auch mal Forscher für längere Zeit hier ein, das ist jedoch die Ausnahme.
Für die Zukunft soll geplant sein, die Siedlung wieder aufblühen zu lassen. Die Arbeiter setzen aktuell die Wasser- und Kommunikationsleitungen wieder in Stand, Hafen und Straßen werden gepflegt, Häuser vor weiterer Zerstörung geschützt und gesäubert. In einer alten Halle wird Kohle für Heißwasserboiler gelagert, die Stromversorgung soll ein Dieselgenerator übernehmen, der auch heute schon friedlich surrend abseits des Wohnviertels steht.
Mischa nimmt uns mit auf eine Reise in eine andere Zeit: Es ist zwar erst zwölf Jahre her, dass die letzten „Kumpel“ in der Kantine gegessen haben, die letzten Kinder über den Spielplatz getobt sind und im Kino der letzte Film gezeigt wurde – aber dennoch erwecken die Gebäude teilweise den Eindruck, man brauche nur einmal feucht durchwischen, die Bilder gerade rücken und es könne weitergehen als sei nichts geschehen.
Die Führung endet im Pyramiden-Museum – oder dem, was man in Pyramiden unter einem Museum versteht. Der Eintritt kostet nichts, was auch ganz gut so ist. Die Anzahl der Exponate ist gering, die Qualität bescheiden. Letzteres haben allerdings nicht zuletzt zerstörungswütige „Gäste“ zu verantworten und Geld für eine Restaurierung gibt es nicht.
Jetzt heißt es erstmal „Eindrücke sacken lassen“. Für uns Bootsschläfer gibt es ein erstes, für den Rest der Truppe ein zweites Frühstück. Kraft tanken für den Aufstieg auf den Berg, dem die Siedlung ihren Namen verdankt: Pyramiden.
Dabei wird klar, welch eine enge Bindung man nach sieben Tagen Wandern mit dem Land eingeht: Als das Ausflugsschiff Longøysund im Hafen anlegt und Menschenmassen von Bord an uns vorbei in die Stadt strömen, wird spöttisch über die „Touristen“ gefeixt. Wir, als inzwischen (mindestens!) halbe Spitzbergener, dürfen das!
Rund einen Kilometer ragt der Gipfel über den Meeresspiegel hinaus, für einen Aufstieg kann man vier, für den Abstieg zwei Stunden einplanen. So viel Zeit haben wir leider nicht mehr, denn eine längere Überfahrt zum nächsten Camp liegt auch noch vor uns.
So kommen wir nur auf eine Höhe von etwa 400 Metern, legen eine kurze Rast im Windschutz abgerutschten Gerölls ein und genießen die Aussicht auf den Gletscher Horbyebreen und die davor liegende Bucht Petuniabukta.
Kurze Krisensitzung unter Deck, es geht direkt weiter zur nächsten Etappe. Aus geplanten zwei Stunden werden sechs, Zeit genug zum Durchatmen, eine Kleinigkeit aus der Bordküche zu essen und die vergangenen Tage in aller Ruhe Revue passieren zu lassen – solange der Magen nicht sein Missfallen über die aufbrausende See zum Ausdruck bringt.
Als kleines Bonbon und Ausgleich für den entfallenen Landgang hat Kapitän Christopher etwas ganz Besonderes auf Lager. Er geht vom Gas und biegt am Kapp Fleur de Lys nach Steuerbord ab. Die kleine Bucht ist für ihre Schönheit und die vielen dort nistenden Vögel bekannt. Direkt am Ufer entdecken wir eine alte Mine, noch komplett mit Hütte, kurzer Verlade-Strecke und einem am Strand liegenden Schiff. Schade, dass wir keine Zeit für einen Landgang haben. Hier gibt es sicher einiges zu entdecken!
Langsam geht der achte Tag zu Ende. Und für uns endet diese Reise. Morgens um vier setzen wir mit dem Schlauchboot ein letztes Mal über, dieses Mal direkt an den Campingplatz. Unser Zelt steht schon (bzw. noch). Die Dusche erwartet uns. Was für ein Luxus!
Die Isfjord-Umrundung hat uns Orte gezeigt, an die wir sonst sicherlich nie gekommen wären. Wir sind beeindruckt. Beeindruckt und geschafft. Uns hat die Tour wieder ein wenig geerdet. Uns gezeigt, dass man auch die kleinen Dinge zu schätzen wissen sollte.
Spitzbergens Natur ist so vielseitig, hat so viel zu bieten: Gletscher und Tundra, Geröll und Moränen. Hohe Gipfel und weite Ebenen. Möwen und Rentiere, Papageientaucher und Robben.
Wer sich die Zeit nimmt, das Land zu entdecken, wird sicher nicht enttäuscht!
Tags: evakuiert, Isfjord-Umrundung, Pyramiden, Siedlung, verlassen
Tags: Abendessen, Proteine, Raupe
Nachdem wir den gestrigen Tag an Bord des Motorseglers verbrachten, haben wir für heute ein straffes Programm vor uns. Unser Plan ist es, von Lyckholmdalen bis zur stillgelegten russischen Siedlung Pyramiden zu laufen. Auf der Karte lässt sich nicht genau sagen, wie weit der Weg ist. Nimmt man die Luftlinie, sind es knapp 21 Kilometer. Wir werden also eine Weile unterwegs sein.
Das Wetter ist, im Gegensatz zum Vortag, gut. Der Himmel ist klar und es ist windstill. Wie immer verladen wir die schwere Ausrüstung auf den Motorsegler, dieser wird Pyramiden auf dem Seeweg ansteuern und im dortigen Hafen auf uns warten. Der Kapitän veranschlagt für die Überfahrt sieben Stunden – eine Herausforderung, die wir natürlich gerne annehmen. Wir werden versuchen, vor ihm am Ziel zu sein.
Nach etwa zwei Stunden machen wir eine kurze Pause vor einer steilen Felswand, in dessen Sedimentspalten Eissturmvögel nisten. Hoch über unseren Köpfen sind ihre Gelege sehr gut vor Nesträubern geschützt – und das ist auch gut für die Nesträuber, denn von unserem Guide Nicola erfahren wir, dass Eissturmvögel eine stark ätzende Flüssigkeit ausspucken können. Eissturmvögel sorgen sehr lange für ihre Jungen. Sie werden so lange versorgt, bis sie auffallend fett sind. Die Jungvögel bleiben auch deutlich länger im schützenden Nest, als das bei anderen Vogelarten der Fall ist. So sind sie optimal auf das (Über-)Leben im Isfjord vorbereitet.
Soviel zur Theorie …
Irgendwann passiert, womit wir schon seit Beginn unseres Aufenthalts gerechnet haben: Jemand stürzt, die Steine, an denen er versucht, sich festzuhalten, sind rau und scharfkantig und natürlich trägt der Stolpervogel keine Handschuhe, obwohl er wenige Minuten zuvor noch darüber nachgedacht hat, diese anzuziehen …
Ich lerne auf die harte Tour, dass die 600 Gramm schwere Erste-Hilfe-Tasche, die seit Wochen im Rucksack schlummert, eine lohnende Investition war. Beim Sturz habe ich mir einen Schnitt zugezogen. Die Verletzung ist nicht lebensbedrohlich, blutet aber ganz ordentlich. Säubern, Wundränder desinfizieren, Verband anlegen – natürlich alles in Hanglage. Nach der kurzen (unfreiwilligen) Pause geht es sofort weiter, schließlich haben wir noch etwa 15 Kilometer Wegstrecke vor uns.
Nach einer kurzen Runde durch die seit 1998 verlassene Siedlung soll uns der Motorsegler nach Petuniabukta bringen, wo wir unser Lager aufschlagen werden. 40 Minuten brauchen wir für die Überfahrt, dann stellt sich jedoch heraus, dass der Seegang ein Übersetzen mit dem Schlauchboot unmöglich macht. Das Risiko zu kentern ist zu groß und in dem eiskalten Wasser sind die Überlebenschancen sehr gering. Die Rettungsweste hält einen im Notfall zwar über Wasser, aber die Faustregel, die wir in den letzten Tagen schon oft gehört haben, lautet: Überleben kann man in dem eiskalten Wasser nur rund drei Minuten.
Es bleibt also nur eins: Kehrtwende und zurück in den sicheren Hafen Pyramidens. Der Sturm wird immer stärker und wir benötigen eine halbe Ewigkeit für den Rückweg. Unsere Mägen haben sich inzwischen an den starken Wellengang gewöhnt, ein Fiasko wie am Vortag bleibt uns heute zum Glück erspart.
Zurück in Pyramiden können wir unsere Zelte nicht aufbauen, daher schlafen wir zwei auf dem Schiff und ein Teil in Gästeunterkünften im Hafen.
Tag 7
Zurückgelegte Entfernung: 27 Kilometer
Benötigte Zeit: 11 Stunden
Tags: Isfjord-Umrundung, Lyckholmdalen, Motorsegler, Petuniabukta, Pyramiden
Tags: Baggerfahrer, Bauarbeiter, Baustelle, Betreten verboten, Schild, Warnung
Tags: Kettenfahrzeug, Raupe, Schnee, Winter
Wir starten folgendes Experiment:
Was passiert, wenn ein klitzekleiner Motorsegler von starkem Wind erfasst wird?
Zutaten:
- 15 Meter Motorsegler, älteres Baujahr
- 4-5 Windstärken
- 8 Passagiere
- 1 Kapitän, mutig
Versuchsaufbau und -ablauf:
Geplant ist eine kurze Schiffsfahrt von unserem Lagerplatz auf Coraholmen nach Lyckholmdalen, anschließend steht eine Bergwanderung auf dem Programm. Bislang hatten wir immer Glück mit dem Wetter – aber schon oft haben wir vom unberechenbaren Wetter auf Spitzbergen gehört.
Zu Anfang der Fahrt ist die See noch verhältnismäßig ruhig, wir sitzen gut verpackt auf dem Deck, halten unseren Nasen in den Wind und genießen die traumhafte Aussicht mal ganz ohne kräftezehrendes Wandern. Lange hält die Ruhe jedoch nicht an: Mit jeder Minute wird der Wind stärker, die See unruhiger, die Gischt bedrohlicher. Und die Passagiere nervöser.
Wir zwei genießen die Abwechslung und stellen uns an den Bug des Seglers. Dort werden wir zwar klitschnass, aber der Blick vom vordersten Bugende hinab auf die tosende See ist atemberaubend. Immer häufiger „stürzt“ der Bug mehrere Meter tief – von einer Welle in die nächste. Nur Augenblicke später taucht der Bug sogar ins Wasser ein, das Deck wird überspült.
Als das nicht nur alle paar Wellen, sondern bei jeder Welle passiert, treten auch wir den Rückzug an – ab ins schützende Heck, wo wir dem Rest der Gruppe Gesellschaft leisten.
Alle sitzen zusammen im offenen Cockpit des Seglers und klammern sich an das, was sie zu greifen kriegen: Haltegriffe, Seile, Masten. Tabletten gegen Seekrankheit werden herumgereicht.
Einige versuchen zu schlafen, andere sind damit beschäftigt, das Frühstück bei sich zu behalten. Das wird nicht allen gelingen, denn die Windgeschwindigkeit nimmt weiter zu und als wir Kapp Wærn umfahren, verliert die See alle Hemmungen. Der Segler taucht mit absoluter Zuverlässigkeit bei jeder Welle unter die Wasseroberfläche, mal auf Backbord, mal auf Steuerbord und mal am Bug. Die Richtung, aus der die Wellen kommen, ändert sich alle paar Minuten. Manchmal scheint es, als kämen sie aus mehreren Richtungen gleichzeitig. Ein irres Gefühl, das sich am ehesten mit einer Mischung aus Achterbahn und Wellenbad vergleichen lässt – nur, dass man nicht weiß, wann es vorbei ist.
Die Sonne lässt sich erst wieder blicken, als wir das letzte Zelt aufgebaut haben und mit dem Kochen des Abendessens beginnen wollen. Dummerweise fällt uns aber erst jetzt auf, dass wir den Trinkwasserkanister an Bord des Schiffes vergessen haben. Nach dem Abenteuer des heutigen Tages kann uns nichts mehr schocken, also begeben wir uns trotz der durchlebten Strapazen auf die Suche nach sauberem Wasser. Da die kleinen Bäche in unmittelbarer Umgebung des Camps ausnahmslos von den Gänsen als Toilette genutzt wurden, bleibt uns nichts anderes übrig, als gemeinsam Wasser in den Bergen zu holen.
Es hätte nicht zum Tag gepasst, wenn der Rückweg reibungslos vonstatten gegangen wäre. Und so beobachten wir mit wachsender Skepsis die aus dem Rucksack sickernden Tropfen. Ganz so dicht ist der Transportsack wohl doch nicht. Egal, nass ist der Rucksack jetzt eh und der Beutel groß genug. Ein paar Liter werden wir wohl bis ins Lager retten können …
Zurück im Nachtlager füllen wir das Wasser schnell in alles um, was definitiv dicht hält – schließlich wollen wir für den Frühstückstee nicht nochmal Wasser holen.
Nach dem Abendessen schlüpfen alle in ihre Schlafsäcke und träumen vom Wellengang des endenden Tages.
Tag 6
Zurückgelegte Entfernung: 27 Kilometer
Benötigte Zeit: 6 Stunden
Die Bildausbeute hält sich für diesen Tag, dem Wetter sei Dank, in Grenzen …
Tags: Brechreiz, Isfjord-Umrundung, Schiffsfahrt, seekrank, Segelschiff, Übelkeit, Überfahrt
Wie gewohnt starten wir um 7.30 Uhr in den Tag, danach wird schnell gefrühstückt und alles auf den Motorsegler gebracht. Da wir heute nicht über die Berge in eine andere Bucht laufen, sondern nach der Tagestour hierher zurückkehren und mit dem Segler übersetzen werden, hätten wir das Camp auch am Nachmittag abbauen können. Aber wir entscheiden uns dagegen, da das Risiko, dass in der Zwischenzeit ein Eisbär die Zelte für uns abbaut, zu groß ist.
Wir laufen durch das Inland zum Gletscher. Eine gute Entscheidung, denn am Strand wären wir sicher nicht auf eine Netzweide gestoßen – eine der vier Baumarten Spitzbergens. Die Netzweide ist sehr selten und wächst äußerst langsam, nur wenige Millimeter pro Jahr. Für Nicht-Botaniker ist sie nicht als Baum zu erkennen. Flach über dem Boden wachsend wird sie nur wenige Zentimeter groß und spendet weder Schatten noch könnte man mit ihr ein wärmendes Feuer entfachen. Auch sie ist den rauen Bedingungen auf dem Archipel hoffnungslos unterlegen – wenn die Pflanze es schafft, in einem Jahr ein einziges Blatt wachsen zu lassen, ist das schon ein sensationeller Erfolg.
Bereits bei der Anfahrt am Vorabend hatten wir uns bei der Suche nach einem Lagerplatz über die vielen großen Camps am Ufer gewundert. Eine echte Überraschung, nachdem wir die letzten Tage nur eine Handvoll Menschen gesehen haben. Auf unserem Weg zum Gletscher kommen wir näher an sie heran, aber viel los ist dort noch nicht. Alle sind wesentlich größer als unseres – jedes sieht so aus, als ob es für mehrere Wochen Aufenthalt am Gletscher errichtet wurde. Auf dem Rückweg wollen wir am Strand entlang laufen und unseren Nachbarn einen Besuch abstatten.
Anderthalb Stunden nach unserem Aufbruch stehen wir am Fuß des Gletschers, schnallen uns die Steigeisen unter die Schuhe und beginnen mit dem Aufstieg.
Der Gletscher bietet eine phänomenale Kulisse: In Richtung Küste die Abbruchkante vor der tiefblauen Bucht, in Richtung Berg die endlos wirkende Eisfläche mit ihren zahlreichen Zerklüftungen, senkrecht abfallenden Spalten und tief unter der Oberfläche leise gurgelnden Bächen.
Je weiter wir auf den Gletscher kommen, desto wärmer wird es. T-Shirt und kurze Hose würden hier fast reichen. Zur Erfrischung füllen wir unsere Trinkflaschen mit frischem, kaltem Gletscherwasser – die zahlreichen Seen und Bäche bieten hierzu ausreichend Gelegenheit. Wir genießen den Anblick der Seen und des unvergleichlich klaren Wassers. Diese Bilder werden sich für immer in unsere Gedächtnisse einbrennen.
Nachdem wir die vielfältigen Eindrücke der Gletscherkulisse mit all ihren Facetten in Erinnerung und auf Fotochip gespeichert haben, bereiten wir uns langsam auf den Abstieg vor. Denn in der Bucht warten der Motorsegler und eine mehrstündige Überfahrt in den benachbarten Ekmanfjord auf uns. Geplant ist ein Nachtlager auf der Insel Coraholmen.
Etwa eine Stunde später haben wir wieder festen Boden unter den Füßen. Nach einem letzten, wehmütigen Blick hoch auf den von der Sonne hell erleuchteten Gletscher gehen wir weiter bis zum Strand und wandern in Richtung Camp.
Die Menge und Größe der Zeltlager hier ist beeindruckend. Vom Schiff aus haben wir immer mal wieder ein Zelt an der Küste stehen sehen – aber an diesem Strand fühlt man sich fast schon wie in Rimini (nur ohne die Liegen, den heißen Sand und sonnenverbrannte Bierbäuche).
Wenn man mitten in der Arktis auf Menschen trifft, gehört ein kurzer Plausch zum guten Ton. Wo kommt man her, gibt es Probleme und wie die Pläne für die nächsten Tage aussehen. So halten wir kurz an jedem Camp an und unterhalten uns mit Leuten, die ihre Kajaks vorbereiten, gerade zu Mittag essen oder das Wetter und die Landschaft genießen. Mitten in der Wildnis treffen Jugendgruppen, Forscher und Kajakfahrer aufeinander, gesellen sich zusammen und haben eine schöne Zeit.
Dass wir auf Boden stehen, der früher tief unter der Wasseroberfläche verborgen war, wird überall sichtbar: Die Zelte stehen auf feinen Korallen-Stücken, Muschelschalen sind nicht nur am Strand zu finden, und wenn man genau hinsieht, kann man überall Versteinerungen von Meeresbewohnern finden.
Viele kleine Seen auf unterschiedlichsten Höhen prägen die Insel. Die rötliche Erde vom Meeresboden ist so fein, dass das Wasser nicht ablaufen kann und die eindrucksvolle Seenlandschaft entstehen lässt.
Nach dem Aufbau des Camps und dem Abendessen brechen wir zu einer kleinen Erkundungstour auf. Nachtwanderung! Hurra! Blöderweise ist es auch gerade, kurz vor Mitternacht, taghell und wir brauchen weder Fackeln noch Taschenlampen …
Aber einen Vorteil hat es: Man sieht einfach mehr. Und das lohnt sich hier auf jeden Fall! Eine Landschaft, wie sie kein Bild und nicht tausend Worte beschreiben können. Das muss man selber sehen. Selber erfahren. Wir wollen mehr!
Tag 5
Zurückgelegte Entfernung: 14 Kilometer
Benötigte Zeit: 6 Stunden
Tags: Gletscher, Isfjord-Umrundung, Mars
Tags: Grinsegesichter, Smiley
Auch die zweite Nacht im Lager auf Bohemanflya bot keinen Grund zur Klage. Das beruhigende Rauschen der Wellen hat uns in den Schlaf begleitet, morgens begrüßen uns munter tschirpende Vögel beim Verlassen der Tipis.
Der obligatorische Blick auf das Kartenblatt der Umgebung zeigt: Uns erwarten rund zehn Kilometer Strecke, gipfelwärts durch einen Taleinschnitt, talwärts über einen Gletscher. In der Bucht Yoldiabukta wird der Motorsegler auf uns warten und uns zum nächsten Lagerplatz bringen.
Über den Boden kann man sich, nach der Tundra-Tortur am Vortag, wahrlich nicht beschweren. Er ist fest und trocken, die einzige Schwierigkeit besteht darin, zwischen dutzenden kleinen Süßwasserseen einen Weg zu finden, der uns nicht zu weit von unserer Wunschrichtung abbringt. Zum Auffüllen der Trinkwasserflaschen sind die Seen leider gänzlich ungeeignet: Algen und Schaum am Ufer sprechen nicht gerade für die Qualität des Wassers, vielmehr deuten sie auf gut frequentierte Gänse- und Rentiertränken hin.
Am Fuß des angesteuerten Berges angekommen, machen wir das nächste Etappenziel aus: eine Steingruppe auf dem Bergrücken. Die Schuhe werden nochmal nachgeschnürt und Überlegungen angestrengt, wie man am einfachsten nach oben kommt – Luftlinie oder in kräfteschonenden Serpentinen.
Der Weg ist steinig, aber wenig beschwerlich. Dutzende Einschnitte in den Berg, oft mit Schnee- und Eisfeldern gefüllt oder von Schmelzwasserbächen tief in den Fels geschnitten, zwingen uns zu mehr Umwegen als erwartet. Die Rentiere haben es da deutlich einfacher: Sie laufen einfach quer über das Eis, wie Spuren eindeutig belegen.
Wir scheuen jedoch das Risiko abzurutschen oder gar einzubrechen und nehmen dafür die kleinen Umwege gerne in Kauf.
Die ins Visier genommene Steingruppe lassen wir links liegen und suchen uns ein gemütliches Plätzchen: Mittagspause. Direkt in Sichtweite eines Felsens, dessen Risse von nistenden Vögeln in Beschlag genommen wurden, packen wir Thermosflaschen, Schokolade und Knäckebrot aus. Für den nun kommenden Aufstieg über einen kleinen Gletscher können wir die Stärkung gut gebrauchen. Dass nur einen Steinwurf von unserem Rastplatz entfernt vor einigen Jahren ein bedeutender Dinosaurierknochen-Fund gemacht wurde, hätten wir uns nicht in unseren kühnsten Träumen vorgestellt. „Direkt unter einem Platz, den wir jahrelang zum Zelten genutzt haben“, plaudert Guide Nicola aus dem Nähkästchen. Dass auf Spitzbergen solche Funde gemacht werden, sei keine Seltenheit. Jahrtausendelang seien sie unter dem Geröll versteckt, bis Frost und abrutschendes Gestein sie freilegen. Die Frage ist dann nur, wie lange es dauert, bis ein Mensch sich dorthin verirrt – und den Fund auch meldet.
Der „kleine Gletscher“, den wir erwartet hatten, entpuppt sich als Mini-Schneefeld. Viel ist von dem einstigen Eisriesen nicht mehr übrig. Wir müssen für den Aufstieg nicht einmal unsere Steigeisen anziehen.
Dafür ist der Abstieg auf der anderen Seite des Berges umso spannender: Laufen wir am oberen Rand noch über einer dicke Schicht Schnee und Eis, glauben wir nur wenige hundert Meter weiter das sichere, weil nicht mehr rutschige, Steinfeld erreicht zu haben – bis es uns dann vom einen auf den anderen Schritt beinahe die Füße wegzieht. Der Gletscher ist gar nicht so weit abgetaut, abgerutschtes Geröll verdeckt nur weite Teile davon. Wohl dem, der dem Ratschlag „Lasst die Steigeisen ruhig noch an“ gefolgt ist …
Das Tagesziel, die Bucht Yoldiabukta, konnten wir schon seit dem frühen Nachmittag sehen – aber zwischen uns und dem traumhaften Strand lag, direkt nach dem Gletscher, auch noch ein breites und langes Matschfeld. Und genau das liegt jetzt vor uns. Wem etwas an seinem Schuhwerk liegt, der wählt seine Schritte gut. Oder wechselt auf Gummistiefel.
Zwei Kilometer, über den Rücken einer Moräne und durch das erwähnte Matschfeld, das kann ja nicht mehr so schlimm sein. Denken wir. Und werden überrascht, welche Saugkraft Erde in Kombination mit Wasser ausüben kann – ganz ähnlich unserer Erfahrung in der Tundra.
Kurz vor dem Strand nutzen wir die letzten Ausläufer einigermaßen klarer Süßwasserbäche, um unsere Steigeisen zu reinigen.
Der Rest ist Routine: Rein ins Schlauchboot, raus aus dem Schlauchboot, kurz mit dem Schiff übersetzen. Rein ins Schlauchboot, raus aus dem Schlauchboot. Zelte aufbauen, kochen, seelig einschlafen.
God natt & sov godt!
Tag 4
Zurückgelegte Entfernung: 11,6 Kilometer
Benötigte Zeit: 6 Stunden
Tags: Gletscher, Isfjord-Umrundung, Moräne, Mure, Murgang, Tour
