Aufstehen! Früüühstück! … und das um 7.30 Uhr. Egal, immerhin haben wir heute einen langen Ausflug durch die Tundralandschaft von Bohemanflya geplant. Die Steigeisen können wir also heute im Lager lassen.
Nach einem kurzen Blick auf die Karte wissen alle Bescheid: Unser aktuelles Camp haben wir am Fuß eines Gletschers aufgeschlagen und wir wollen bis zum östlichen Ende der Landzunge laufen, nach Bohemanneset, wo sich eine ehemalige Kohlemine befindet. Im Jahr 1899 eröffnet, ist sie die älteste kommerzielle Mine Spitzbergens.
Wir sind auf Spitzbergen schon häufiger durch die Tundra gewandert, auf Bohemanflya bietet sie uns jedoch eine unglaubliche Vielfalt. Die Tundra ist mal tiefgrün, dann hellgrau und nur wenige Schritte weiter plötzlich grell-orange. Im einen Moment läuft man über festen, flachen Boden, dann federt die Tundra sanft unter den Füßen oder ist so weich, dass der Untergrund einige Zentimeter nachgibt.
Langweilig wird es nie.
Wenige Stunden später kommt das Ziel unserer Wanderung in Sicht. Unser Guide Nicola kennt die Gegend sehr gut, Bohemannset ist nicht mehr weit. Vielleicht noch drei Kilometer bis zur Küste, dann haben wir es geschafft.
Unter unseren Füßen gibt der Boden von Meter zu Meter mehr nach, unsere Schuhe sacken immer tiefer ein und an den Seiten quillt das Wasser immer höher aus der Tundra. Ja, auch das kann Tundra sein – es läuft sich immer mehr wie auf einem mehrere Monate alten Spülschwamm. Unser Guide zeigt uns den besten Weg, das zögert den Umstieg auf Gummistiefel etwas heraus, kann ihn jedoch nicht vermeiden.
Inmitten von Blumen und Rentierhäufchen legen wir unsere erste (unfreiwillige) Pause ein und wechseln auf sumpftaugliches Schuhwerk.
Einige von uns sacken bis zur Hüfte ein. Hier und da hört man einen Fluch, die Stimmung bleibt aber stets locker und jeder in der Gruppe trägt einen Teil zur Erheiterung der anderen bei.
Als die Holländerin Erika witzelt „Ich bin zu schwer dafür. Die sollten wirklich eine Gewichtsbegrenzung für diese Touren vorschreiben! Ich hätte grade fast meine Gummistiefel verloren!“, kommt prompt die Antwort von ihrem Landsmann Henk „Das ist schon OK – solange es dir egal ist, ob du nasse Füße bekommst!“.
Nach etwa einem Kilometer durch die sumpfige Tundralandschaft haben wir den Dreh langsam raus, sehen nun besser, wo wir langlaufen können und wo wir unter keinen Umständen hintreten dürfen. Stellen mit genügend Gras oder Rentierhäufchen sind weitgehend trittfest, Bereiche mit kurzem Gras tabu.
Geschafft. Wir sind fast am Ziel. Direkt hinter dem Tundra-Sumpf geht es noch einen Hügel hinauf und über ein Geröllfeld. Die Sicht auf die Küste, die nahen Inseln und den Fjord ist trotz der Bewölkung atemberaubend. Von der Mine ist nicht nicht viel übrig, jedoch können wir mehrere alte Holzhütten, einen wuchtigen Anker, ein altes Boot, einen ehemaligen Brunnen und viele weitere Kleinigkeiten in der Gegend entdecken, die an die längst vergangene Zeit des aktiven Kohleabbaus erinnern.
Wieder gilt: Fotografieren ja! Anfassen nein! Alle Objekte stehen unter Denkmalschutz.
Wir nutzen die Gelegenheit für eine kurze Pause, danach ziehen wir weiter.
Um uns den erneuten Marsch durch die durchnässte Tundra zu ersparen, entscheiden wir uns dafür, den Rückweg entlang der Küste anzutreten. Auf dem Weg zur Küste kommen wir am Grab von Arne Olsen vorbei. Er war der letzte Trapper, der auf Spitzbergen an Skorbut starb. Das war im Jahr 1926.
Der Rest unseres heutigen Ausflugs verläuft eher ruhig. Die gewählte Route entlang der Küste bietet einen traumhaften Ausblick auf den Fjord und wir genießen es, nicht mehr hochkonzentriert darauf achten zu müssen, wo wir hintreten.
Heute Abend werden wir noch in Bohemanflya bleiben, das Camp wird also erst am Morgen wieder auf den Motorsegler verladen, bevor wir den nahe gelegenen Gletscher überqueren werden.
Tag 3
Zurückgelegte Entfernung: 22 Kilometer
Benötigte Zeit: 10 Stunden
![Doch die Kugeln sind nicht von Menschenhand geschaffen - sie \"wachsen\" so in der Felswand](http://www.spitzbergenblog.de/wp-content/uploads/gallery/isfjord-umrundung_tag_3/IMG_0977_Isfjord_runde_Steine_wachsen_aus_dem_Fels.JPG "Doch die Kugeln sind nicht von Menschenhand geschaffen - sie \\"wachsen\\" so in der Felswand")
Tags: Arne Olsen, Bohemanflya, Isfjord-Umrundung, Trapper, Tundra
Dass auf den rund 60 km entfernten Gipfeln und Gletschern am Nordufer des Isfjords Schnee liegt, ist normal. Und auch weiter südlich, in der Bucht vor Longyearbyen, schaffen es einige Schneefelder auf den Bergen und Anhöhen über den Sommer.
Seit ein paar Tagen aber fällt frischer Schnee und überzieht auch die stadtnahen und weniger hohen Berge mit einer feinen weißen Schicht. Die Schneefallgrenze ist seitdem immer weiter gefallen, die kalten Flocken verirrten sich, zuerst noch mit Regen gemischt, schon bis ins Tal.
In der vergangenen Nacht sind die Temperaturen dann so weit gefallen, dass der Schnee auch auf dem Campingplatz liegen blieb.
Jetzt ist es wohl an der Zeit, Sandalen gegen gefütterte Schuhe und Sonnen- gegen Skibrille zu tauschen.
…dass hier jetzt schon die Laternen entlang der Straßen angehen, ist übrigens mehr als merkwürdig. Denn von „dunkel“ sind wir noch weit, weit entfernt – die Nacht erinnert noch nicht einmal an die Dämmerung, auch nachts um 2.00 Uhr ist es taghell.
Tags: Schnee, Schneefall, Sommer, Winter
Rabamm! Donner und Grollen – na, der Tag fängt ja gut an… Gewitter? Aber wo bleibt der Regen? Die ganze Nacht über hat es in den Bergen gekracht, aber als wir am Morgen die Köpfe aus den Zelten stecken, sieht man am Himmel nur ein paar weiße Schäfchenwolken. Von schlechtem Wetter keine Spur.
Erstmal frühstücken, Lager abbauen und alles auf das Schiff verfrachten. Ein Rhythmus, an den wir uns noch gewöhnen müssen.
Der Blick auf den Gletscher ist schon von weitem atemberaubend, die unterschiedlichen Färbungen des Gletschers und die gigantischen Aushöhlungen hinterlassen einen bleibenden Eindruck. Von Nicola lernen wir, dass dunkelblaues Eis älter ist als helles. Im Laufe der Zeit presst das Gewicht des Gletschers die Luft aus dem Eis, dadurch bekommt das Eis eine immer dunklere, blaue Färbung. Diese Eisstücke können Tausende Jahre alt sein.
Wir erreichen den Gletscher und haben zum ersten Mal Gelegenheit, die Steigeisen zu verwenden. Die sind auch dringend nötig, wie wir bereits nach wenigen Metern feststellen. Das Eis ist scharfkantig und glatt, ein Sturz kann hier schnell zu Verletzungen führen.
Unser Guide führt uns sicher über das Eis zu einem beeindruckenden Gletschersee – ein fantastischer Anblick. Nach einer kurzen Pause wandern wir weiter, immerhin wollen wir noch auf die andere Seite des Passes – der vollkommen eingeschneit ist. Unter dem matschigen Schnee hat sich zu allem Überfluss auch noch Wasser gesammelt. Wer hier Pech hat, dem läuft das Wasser von oben in die Schuhe – kein angenehmes Gefühl. Auf dem Schnee sehen wir immer wieder blass-rote Flächen, einige halten es für Blut. Nicola erklärt uns, dass es sich um eine Alge handelt, die auf dem Schnee lebt.
Bereits nach wenigen hundert Metern hören wir Wasser rauschen, da wir aber keinen Gletscherbach sehen können, und demnach das Wasser unter dem Eis durchfließen muss, entscheiden wir uns für einen Umweg. Es wäre einfach zu gefährlich, den direkten Weg ins Tal zu nehmen. Wir müssen auf dem Weg nach unten noch einige Gletscherspalten überwinden, diese gehen oft mehrere Meter senkrecht in die Tiefe. Die Steigeisen geben uns die nötige Trittsicherheit bei den Sprüngen über die Spalten.
Als wir den Fuß des Gletschers erreichen, funken wir den Kapitän des Motorseglers an. Das Schlauchboot wird zu Wasser gelassen und die Gruppe am Strand eingesammelt, zumindest darin bekommen wir langsam Routine. Kapitän Christopher holt uns persönlich mit dem Schlauchboot ab, er trägt eine dicke Regenjacke und eine Mütze – kein gutes Zeichen. Also frage ich ihn, ob er Regen erwartet. Er grinst breit und seine Antwort kommt wie aus der Pistole geschossen: „Auf Spitzbergen? Immer!“
Tag 2
Zurückgelegte Entfernung: 12,6 Kilometer
Benötigte Zeit: 7 Stunden
Tags: Eisberge, Eisschollen, Esmarkbreen, Gletscher, Gletschersee, Gletscherspalten, Isfjord-Umrundung, kalben, Steigeisen
Heute geht es für uns auf den ersten mehrtägigen Trip auf Spitzbergen – eine Isfjord-Umrundung. Wir starten in Trygghamna und die Reise endet in Pyramiden. Ein Motorsegler begleitet uns unterwegs, und an Stellen, an denen ein Weiterkommen zu Fuß nicht möglich ist, wird er uns übersetzen. Schwere Ausrüstung wie Zelte und Lebensmittel werden ebenfalls mit dem Boot transportiert, jeder Wanderer muss also nur seinen Tagesrucksack tragen. Was nicht heißt, dass dieser leicht ist – Gummistiefel, Regenschutz und Steigeisen müssen immer dabei sein. Denn wirklich exakt kann man die Gegebenheiten nie vorhersagen.
Früh am Morgen geht es los: Ein Motorsegler bringt uns nach Trygghamna, wo wir den Rest der Gruppe treffen sollen, bevor wir gemeinsam aufbrechen. Die Überfahrt über den Fjord dauert mehrere Stunden, bietet aber neben der gemütlichen Atmosphäre an Bord einen unglaublich faszinierenden Ausblick auf den Fjord, die Gletscher und die Berge. Immer wieder begleiten Eissturmvögel den Motorsegler für eine Weile, nur wenige Zentimeter über der Wasseroberfläche gleitend und halsbrecherische Flugmanöver absolvierend.
In der Bucht Trygghamna angekommen, gestaltet sich das Finden der Gruppe schwerer als gedacht. Mit Geduld, Fernglas und der Hilfe einer Hand voll russischer Wissenschaftler, denen wir zufällig begegnen, entdecken wir unsere zukünftigen Reisegefährten schließlich am östlichen Ufer der Bucht. Als sie uns bemerken, beginnen sie eilig mit dem Abbau des Lagers, so dass wir direkt nach unserer Ankunft mit dem Verladen auf den Motorsegler beginnen können – mit einem kleinen Schlauchboot mit Außenbordmotor.
Das Marschprogramm für heute: Zu Fuß die Küste umrunden und den Motorsegler auf der anderen Seite der Landzunge wiedertreffen, um dann am Nordufer des Gletschers Esmarkbreen unser Nachtlager aufzuschlagen. Für unseren Schutz und die Planung der richtigen Route ist auf dieser Tour Nicola verantwortlich, eine Meeresbiologin aus Bayern, die bereits seit über 15 Jahren als Guide auf Spitzbergen arbeitet. Bereits nach wenigen hundert Metern macht sie uns auf eine Stelle aufmerksam, an der wir ohne sie vermutlich vorbeigelaufen wären. Auf einer unscheinbaren Anhöhe wächst Moos um einige Steine herum, und erst als wir näher kommen, bemerken wir, dass es sich nicht um Steine, sondern um Knochen handelt. Nicola erklärt uns, dass wir an einem Walross-Friedhof stehen, einem Ort, der unter Denkmalschutz steht. Sie erzählt, dass, nachdem Walfänger die Walbestände rund um Spitzbergen innerhalb kürzester Zeit so weit dezimiert hatten, dass sich die Jagd auf die Meeressäuger nicht mehr lohnte, kurzerhand die Jagd auf Walrosse verstärkt wurde. Und hier, wo wir gerade stehen, wurden die erlegten Walrosse an Land gebracht und verarbeitet: Haut, Stoßzähne und Tran waren besonders wertvoll. Auffallend ist der starke Moosbewuchs rund um die Walross-Knochen. Die Pflanzen wachsen hier so gut, weil der Boden buchstäblich mit dem Walross-Überresten getränkt wurde. Und obwohl das alles schon über 400 Jahre her ist, kann sich die Vegetation noch lange an den Nährstoffen erfreuen. Viele der Knochen sind noch überraschend gut erhalten.
Oben angelangt, finden wir uns nahe einer kleinen Gruppe Rentiere wieder, die friedlich grast. Sie sind neugierig und nähern sich uns auf etwa 50 Meter, für die Fotografen der Gruppe ist es der Ausgleich für das verpasste Robbenfoto. Wir gehen weiter bis zum Ende der Landzunge, bis nach Selmaneset. Die Felsformationen dort erinnern stark an eine von Menschenhand gebaute Festung. Das bizarr von Kontinentalplatten-Bewegungen aufgeschobene Gestein zieht sich quer unter dem Fjord hindurch bis an dessen Südufer: Festningen, zu Deutsch „Festung“. Bei gutem Wetter und mit einem Fernglas könnte man es auch von hier aus sehen – aber nicht mit der gerade über den Fjord ziehenden Nebelbank. Im Osten erblicken wir eine nahe Felsinsel, wo jeden Sommer Tausende Vögel nisten. Auch jetzt tummeln sich hier Eissturmvögel und Eismöwen in großer Zahl und kreisen über der Insel.
Wir machen uns auf zum Strand, wo wir von dem Motorsegler eingesammelt werden sollen. An einem Strandabschnitt stehen große Zelte, gesichert mit einer Bärenwarnanlage, die wir schon von weitem erkennen können. Einige hundert Meter entfernt findet die Gruppe Überreste eines alten Ruderboots. Daneben ein Walross-Stoßzahn. Schnappschüsse sind natürlich erlaubt. Anfassen, bewegen oder gar mitnehmen darf man beides nicht – die Objekte stehen unter Denkmalschutz.
Über eine Hügelkuppe kommt uns eine vierköpfige Gruppe entgegen. Eine kurze Unterhaltung klärt auf: Die vier sind Geologen aus St. Petersburg, sammeln Steinproben und wohnen in den Zelten, die wir kurz vorher gesehen haben.
Tag 1
Zurückgelegte Entfernung: 8,2 Kilometer
Benötigte Zeit: 4 Stunden
Tags: Esmarkbreen, Festningen, Isfjord-Umrundung, Motorsegler, Pyramiden, Selmaneset, Spitzbergen, Trygghamna, Tundra, Walross
Marco ist übrigens der junge Mann ohne Buch.
Tags: Campingplatz, Gast, Vogel, Zelt
Das mit den Eisbären ist schon eine verrückte Sache: Einerseits ist jeder Spitzbergen-Besucher scharf auf ein Eisbärfoto und will die gewaltigen Tiere unbedingt einmal aus der Nähe sehen.
Andererseits unternimmt er alles Mögliche, um die Raubtiere auf Distanz zu halten. Ohne großkalibrige Waffe und effektstarke Signalpistole geht er nicht auf Tour und bei Übernachtungen wird eine Warnanlage errichtet, die ihn auch aus dem tiefsten Schlaf reißt.
Die Funktionsweise einer Waffe ist klar – aber was macht eine Eisbärenwarnanlage?
ACHTUNG: Der folgende Text soll nicht als Anleitung für geplante Trekkingtouren mit möglichem Eisbärenkontakt verstanden werden. Er ersetzt keine ausführliche Beratung und/oder Einweisung in die Handhabung einer solchen Anlage! Wer sich ohne ausgebildeten Tour-Guide oder entsprechendes Wissen außerhalb der Siedlungen Spitzbergens aufhält, dort wandert oder zeltet, handelt auf eigene Verantwortung!
Snubblebluss: Die Alarmmine einer Eisbärenwarnanlage
Im Prinzip ist eine Anlage zur Alarmierung bei Eisbären-Annäherung recht simpel: Sie besteht aus Signalminen, Auslösern und Draht.
Eisbären werden in der Regel durch Gerüche angelockt. Daher bietet es sich an, zwei Lager zu errichten, wenn die Topographie (und die Ausrüstung) das zulässt. So können Lebensmittel in einiger Entfernung zum Schlafplatz aufbewahrt werden, Tiere gehen erfahrungsgemäß zuerst dorthin.
Im Abstand von mindestens vier Metern werden rund um das Zeltlager Pflöcke in den Boden getrieben, an denen im Anschluss die Minen befestigt werden. Für ein einfaches Lager mit einem Zelt reichen in der Regel vier Pflöcke und zwei Minen aus.
Jede der beiden Alarmminen wird mittels Stolperdraht, etwa auf Kniehöhe gespannt, mit den zwei Pflöcken ohne Sprengladungen verbunden. Die Eisbären haben im Laufe der Jahre gelernt, die Alarmanlagen zu umgehen: Sie können darunter her kriechen oder den Stolperdraht einfach übersteigen, wenn er nicht korrekt gespannt wurde. Die Spannhöhe des Drahtes ist also entscheidend – kann aber nicht verhindern, dass ein anderes, harmloses Tier einen Fehlalarm auslöst.
Tour-Guide Adela aus Prag hat mit uns eine Anlage zur Eisbärabwehr aufgebaut, um uns die Funktionsweise zu demonstrieren:
Wird der Sicherungsstift durch einen Zug am Stolperdraht aus dem Auslöser gezogen, zündet dieser die Mine. Mit einem lauten Knall weckt sie schlafende Personen im Lager und erschreckt, ergänzt durch ein zusätzlich abbrennendes Feuerwerk, bestenfalls auch den Eindringling.
Nicht selten kommt es vor, dass beim schlaftrunkenen oder schlicht unachtsamen Gang zur Toilette aus Versehen Alarm ausgelöst wird.
Da die Minen recht teuer sind, ist die Regel einfach: Wer nicht aufpasst, zahlt! Bei einem Preis von etwa 250 NOK (rund 30 Euro) je Ladung ein Spaß, den man sich nicht unbedingt leisten möchte. Ganz davon abgesehen, dass die Nacht für alle im Lager zu Ende ist, wenn sie von der Alarmanlage geweckt wurden …
Tags: Alarmmine, Eisbär, Spitzbergen, Warnanlage
Die einen nennen es „skandinavische Gelassenheit“, die anderen bezeichnen das Phänomen, dem man auf Spitzbergen überall begegnet, mit „arctic time“. Trotz der Tatsache, dass der Spitzbergen-Archipel in der gleichen Zeitzone wie Deutschland liegt, scheint es eine gewisse Verschiebung, Dehnung und Raffung der Zeit zu geben. Je nachdem, mit wem man zu tun hat, verhält sich die Zeit unterschiedlich. Das alles klingt bestimmt verwirrend. Willkommen in der Arktis!
Wer straffe Zeitpläne gewohnt ist, eindeutige Terminzusagen möchte oder einfach nur nach einem groben Zeitrahmen fragt, der sollte folgende Faustformel beherzigen:
Formel für die "Arctic Time"
30 Minuten ist die Standard-Zeiteinheit auf Spitzbergen. Alles hier dauert 30 Minuten, unabhängig davon, wieviel Zeit im Rest der Welt verstreicht. Die Antwort auf die Frage „Wann geht es los?“ wird also stets „In 30 Minuten!“ sein. Wenn jemand, und das kommt selten vor, mit „In 15 Minuten!“ antwortet, dann wird er diese Aussage erfahrungsgemäß noch mehrfach wiederholen.
In unserer Formel ist also 30 Minuten der Ausgangswert für alle Berechnungen und wird für a eingesetzt. Zu diesem wird dann ein kompliziertes Geflecht aller möglichen Unbekannten und teilweise Bekannten, Näherbaren und frei Interpolierbaren addiert – auch bekannt als „Spitzbergen-Algorithmus“.
Beherzigt man diese Faustformel, dann ist man stets im Bilde darüber, wann etwas stattfindet und wieviel Zeit man noch hat, um sich auf das Ereignis vorzubereiten.
Am Ende läuft es immer auf eines hinaus: Ein unbestimmter Zeitraum verstreicht, man wartet und dann geht es von jetzt auf gleich los. Sobald der Zeitraum, auf Spitzbergen „arctic time“ genannt, verstrichen ist, bricht Hektik aus und alles muss schnellstmöglich erledigt werden.
Anhand eines kurzen Beispiels lässt sich das vielleicht verdeutlichen:
Wenn nach langer Wartezeit plötzlich und völlig unerwartet um 23 Uhr eine Schiffsladung Asphalt ankommt, mit dem die wenigen Straßen-Kilometer der Insel ausgebessert werden sollen, kann keine Sekunde mehr ungenutzt verstreichen. Unverzüglich rücken Bauarbeiter mit einer mobilen Straßenausbesserungskolonne an, positionieren ihre Bagger, Laster und Planierraupen und machen Schlaglöchern und Fräskanten den Garaus. Aufgehört wird erst, wenn alles fertig ist – und das kann im Zweifel auch erst am nächsten Morgen um sechs Uhr in der Früh der Fall sein.
Frischer Asphalt für die Straßen Longyearbyens - mitten in der Nacht
Tags: arctic time, Arktis, Spitzbergen Archipel
